2005

von Iris Alanyali

Wir werden Ungeheures wagen. Wir wollen über Istanbul schreiben, und zwar über Istanbuls schönste Seite, wir wollen von Istanbuls Brücken, Ufern und Inseln erzählen - aber das Bild von der "Brücke zwischen Orient und Okzident" wollen wir kein einziges Mal heraufbeschwören. Denn uns geht es um das Leben mit und am Wasser als wichtigem Teil des Istanbuler Alltags. Und erzählen Sie mal einem Pendler, der täglich in seinem Auto oder im Bus eingequetscht zwischen gefühlten drei Millionen weiteren Pendlern auf einer der beiden Brücken über den Bosporus festsitzt, er sei im Namen der Völkerverständigung unterwegs.

Der Tourist mag noch so romantisch glotzen - das erste, was den Istanbulern zu ihrer Stadt einfällt, ist immer: Sie ist laut, sie ist voll, sie ist eng. Weswegen ihre Bewohner schon aus therapeutischen Gründen den Blick aufs Wasser benötigen. Und mit Wasser ist immer der Bosporus gemeint. Vielleicht, weil bei Moslems allein fließendes Wasser als reines Wasser gilt? Das Goldene Horn jedenfalls, die Meerenge, die in den europäischen Teil ragt, war jahrhundertelang der stinkende Abfalleimer der Stadt und wird diesen Ruf einfach nicht los. Zwar wurden jetzt an seinen Ufern Parks eingerichtet, und die neue Galatabrücke gewann den Zuschlag auch deshalb, weil ihre Konstruktion einen besseren Wasseraustausch mit dem Bosporus ermöglicht - aber angenommen haben die Istanbuler weder die sterilen Grünanlagen noch das Betonungetüm. Die Nostalgiker unter ihnen benutzen zum Überqueren des Goldenen Horns vielmehr besonders demonstrativ die privat betriebenen Ruderboote oder die uralten Fähren. Ihre großen Schwestern, die zwischen Asien und Europa kreuzen, sind das beste Beruhigungsmittel, das Istanbul besitzt. Sicher, es gibt auch moderne, teure, klimatisierte Schnellboote. Die sind für die Manager und ihre Laptops. Ein echter Istanbuler nimmt ein vapur. Die Fähren sind laut, lahm und sie stinken. Die Fähren sind wunderbar. Die Jetons, die an den Anlegestellen in die Drehkreuze gesteckt werden müssen, kosten nur ein paar Cent und versprechen die besten Aussichten, die man auf die Stadt und ihre Bewohner haben kann. Denn hier ist die vermutlich einzige Gelegenheit, die Einheimischen in schweigendem, lesenden, dösenden Zustand zu Gesicht zu bekommen. Die Überfahrt ist eine Auszeit, die der Istanbuler sich von seiner Stadt nimmt, die sonst an ihm zerrt wie eine Horde hungriger Mäuler. Und nach wenigen Tagen weiß das auch der Besucher zu schätzen. Sie müssen sich nicht wie die alten Hasen nach drinnen verziehen. Setzen Sie sich auf die Holzbank, die im Erdgeschoß außen am Schiff entlangläuft. Denken Sie dabei an den Stand der Sonne und daran, sich einen Platz zwischen den Fenstern zu sichern, wo man sich anlehnen kann. Kaufen Sie dem umhereilenden Kellner ein Glas Tee ab. Und dann lehnen Sie sich zurück und genießen die Stadt und ihr Meer.

Die schönsten Themen-Hotels an der türkischen Riviera.

Wer mehr Stadt will, dem sei Ortaköy empfohlen, das Szeneviertel am europäischen Fuß der Bosporusbrücke. Hier gibt es Handwerksstände für die Touristen und Plattenläden für die Studenten. Am Ufer, zwischen der schmucken kleinen Moschee und der winzigen Anlegestelle, reiht sich ein Café an das andere. Diejenigen mit Latte Macchiato und American cheese cake breiten sich aus, aber bislang können sich die traditionellen Läden, wo Szenecliquen ebenso wie stoppelbärtige alte Männer sich an wackeligen Tischen zu Tee und Backgammon treffen, gut halten. Auf den Bänken am Wasser sitzen Istanbuler Jung- neben anatolischen Großfamilien und betrachten beim Eis die Flaneure, und wenn dann der Bosporus an die Mauern schwappt und der Muezzin ruft und die Traditionscafés respektvoll ihre Musik aussetzen, dann ist der Istanbuler Feierabend perfekt.

Die Aussicht auf das Meer bestimmt auch die Wochenendausflüge. Mit dem vapur fährt man dann nach Kanlica, ein idyllischer Stadtteil, ein Dorf eher, auf der asiatischen Seite in Richtung Schwarzes Meer. Ganz Istanbul kommt hierher, um Joghurt zu essen. Den berühmten, besonders dicken Joghurt aus Kanlica, der fast gelb ist vor lauter Sahne und in den orientalische Mengen an Zucker gekippt werden, bevor man ihn unter den Platanen der Ufercafés löffelt. Ein anderes beliebtes Ziel sind die Prinzeninseln, etwa eine Stunde Fährfahrt entfernt. Hier stehen die prächtigen Holzvillen der christlichen Kaufleute des Osmanischen Reichs, und noch immer nimmt die Istanbuler Oberschicht hier Sommerresidenz, wohlverbarrikadiert hinter hohen Toren. Draußen fällt an den Wochenenden der Rest Istanbuls ein. Zum Picknicken oder Teetrinken. Eine Fahrt über den Bosporus, vielleicht im Abendlicht, versöhnt mit dem kräftezehrenden Leben in Istanbul, auch dem des Touristen mit seinem Spießrutenlauf durch die Teppichverkäufer und Restaurantbesitzer der überfüllten Altstadt. Wer Istanbul besuchen will, der besichtigt die Serails, Moscheen und Museen. Wer Istanbul erleben will, der bleibe dicht am Wasser. Bars: Die edle Gazebo Bar im Ciragan Palace Hotel Kempinski Besiktas, einem ehemaligen Sultanspalast. Trendig: Die Bar Liman Kahvesi (Bahariye Caddesi, Kadife Sokak 37) sowie das Café Gatts (Istiklal Caddesi Bekar Sokak 21). Hamam: Empfehlenswert ist der Cagaloglu Hamam (www.cagalogluhamami.com.tr) mit Café, gibt es seit 300 Jahren.